エンジンオイルは走行とともに劣化し、汚れを抱え込みます。交換を怠るとエンジン内部の摩耗が進み、最悪の場合は焼き付きます。DIYで最も費用対効果が高いメンテナンスがこれです。

交換時期の目安

車種・使い方	交換の目安
ガソリン車（標準）	15,000km または 1年
ガソリン車（シビア）	7,500km または 6か月
ターボ車（標準）	5,000km または 6か月
ターボ車（シビア）	2,500km または 3か月
オイルフィルター	オイル交換 2回に1回

※ シビアコンディションとは、短距離の繰り返し・悪路走行・山道の多用など。街乗り中心の方は該当することが多いので、短いほうの目安で考えてください。正確な指定値は車両の取扱説明書をご確認ください。

下から抜くか、上から吸うか

オイルの抜き方は2通りあります。ここで必要な道具が変わりますので、先に決めておきましょう。このページはドレンプラグを外す下抜きを主な流れとして解説します。

水平で固い場所に停め、車両の取扱説明書で指定されたジャッキアップポイントにジャッキを当てて持ち上げます。指定位置以外を持ち上げると車体が凹んだり、ジャッキが滑って落下します。

持ち上げたら、すぐにリジッドラックを掛けて荷重を預けます。ジャッキとリジッドラックの選び方は タイヤ交換特集のSTEP 3 で詳しく解説しています。

オイルの温度について

オイルは温まっているほうが流動性が高く、よく抜けます。冷間からなら5〜10分の暖機か、軽く走ってから作業すると排出が速く進みます。

ただし走行直後は危険です。オイルは80℃以上あり、ドレンプラグを緩めた瞬間に手にかかると重い火傷になります。長距離を走った直後なら30分〜1時間ほど冷ましてください。触れて「少し熱い」と感じる程度が作業に最適な温度です。マフラーや排気管も高温なので注意してください。

あると便利

車高が低くジャッキが入らない場合は、スロープで前輪を上げるだけでも作業スペースを確保できます。オイルは皮膚から吸収されるので、手袋も用意しましょう。

エンジン最下部のオイルパンの下にオイル受けを置き、ドレンプラグをレンチで緩めます。一度緩めば手で回せますが、外れた瞬間にオイルが勢いよく飛び出すので、それを見越して受けの位置を決めてください。真下ではなく、少し飛ぶ方向にずらすのがコツです。

先にエンジン上部のオイルフィラーキャップを開けておくと、空気が入って排出が速くなります。抜けきるまで10〜15分ほどかかるので、その間にフィルターの準備をしておくと効率的です。

オイル受け

乗用車のオイル量は 3〜5L が一般的なので、余裕を見た容量を選んでください。外したドレンプラグやフィルターを置けるネット付きだと、作業中に部品を汚れたオイルの中へ落とさずに済みます。

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ドレンプラグを緩める工具

国産車のドレンプラグは 14・17・19mm あたりの六角が主流で、手持ちのメガネレンチやソケットでそのまま回せます。狭い場所では、口が開いてナメやすいスパナよりもメガネレンチのほうが確実に力が伝わります。

※ 一部の輸入車には六角穴・四角・トリプルスクエアなど特殊な形状のドレンプラグがあり、その場合は 専用のオイルドレンソケット が必要です。まずはご自身の車のプラグ形状を確認してください。

あると便利

ドレンプラグは最後の一回転を手で外すことになります。ここで熱いオイルが手を伝い、そのうえプラグを取り落として、熱い廃油の中から拾う羽目になる ── これがこの工程の定番の失敗です。

上抜きでやる場合

ジャッキアップせずに済ませたい場合は、レベルゲージの穴からポンプで吸い上げます。暖機してオイルが柔らかいうちに行うと吸い上げが速く進みます。

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フィルターはオイル中の金属粉やスラッジを漉し取る部品です。詰まると濾過されないオイルがそのまま循環するため、オイル交換2回につき1回を目安に交換します。外すときもオイルが流れ落ちるので、下に廃油受けを置いてから作業してください。

取り付ける前に、新しいフィルターのOリング（ゴムパッキン）に新しいオイルを薄く塗ります。これを省くとパッキンがねじれて、締めても漏れます。手で締まるところまで回し、そこから 3/4回転 ほど増し締めすれば十分です。工具で締めすぎると次回外せなくなります。

フィルターレンチ

フィルターは手では緩みません。専用工具が必要です。カップ型は車種ごとに径と角数が決まっているので、適合サイズを事前に調べてください。サイズが分からない、または何台か扱うなら、サイズを選ばないタイプが確実です。

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あると便利

フィルターにはオイルが満たされたまま残っています。外した瞬間に垂れて、エンジンの下回りやメンバーを伝って広がるのが、この工程で一番やっかいなところです。

オイルが抜けきったら、ドレンプラグをパーツクリーナーで洗って汚れを落とし、新しいワッシャーに交換してから締めます。この2つを省くと、あとから滲みが出ます。

ドレンワッシャー

ドレンワッシャー（ドレンパッキン）は毎回交換する消耗品です。締め付けで潰れて密着する部品なので、再利用すると密着しきらず漏れます。プラグの径に合うサイズを、あらかじめ買っておいてください。

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トルクレンチ

ドレンプラグの締め付けは感覚でやってはいけない工程です。オイルパンはアルミ製が多く、強く締めるとネジ山を潰します。こうなるとオイルパンごと交換になり、DIYの節約が一度で吹き飛びます。適正トルクは車種によりますが 30〜40Nm 前後が目安で、正確な値は取扱説明書で確認してください。

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注入する前に、車をジャッキから下ろして水平に戻します。傾いたままではレベルゲージが正しく読めず、量を見誤ります。

取扱説明書で規定量を確認し、まず 2/3 ほど入れて、そこからレベルゲージで確認しながら少しずつ足していきます。一度に全量を入れないでください。フィルターを交換したかどうかでも必要量は変わります。

注入の道具

オイル缶から直接注ぐとまず溢れます。目盛りの付いたジョッキで量を測りながら入れるか、給油口に挿すファンネルを使ってください。

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フィラーキャップを閉め、少し暖機運転をしてオイルをエンジンとフィルターに行き渡らせます。いったんエンジンを止め、5分ほど待ってオイルがオイルパンに落ちきってから、レベルゲージで最終確認します。すぐに測ると実際より少なく見えます。

最後にドレンプラグとフィルターの周りに滲みがないかを目視してください。作業後1日置いて、駐車場所に染みが出ていないかもう一度見ておくと安心です。レベルゲージがなく、メーターで確認する車種もあります。

清掃

こぼれたオイルは高温部に付くと発煙・発火の原因になります。エンジン周りに垂れた分は必ず拭き取ってください。